断熱等級なんて机上の計算だから・・なんてネガティブな話も聞きますが、それ本当です。
お散歩途中に気になった現場。
床断熱でも玄関等土間部分は基礎断熱しなければイケマセン。
最近ではちゃんと基礎断熱してる現場も増えた様です^^
ただ・・ユニットバスが座るだろう区画には断熱がありませんでした。
ユニットバスの場合、ちゃんと基礎断熱しないとモッタイナイですよ。
まぁそれは置いといて・・
この玄関部の施工に違和感。
最近流行りの 広めの玄関土間収納でしょう、土間が繋がる部分はちゃんと断熱施工してあります。
ただ、ここお読みの方はもうお分かりですよね。
そうです。玄関ドアが付く部分の面が連続して施工してありません。
あと、T字部分もこんな感じで内側に伸ばしておかないとコンクリートが熱橋になります。
こんな施工でも土間部分は「基礎断熱」として計算できますが性能は・・この辺が机上の計算の限界です。
こちらアイズの基礎内断熱施工例。
防蟻EPSを使っていますが、T字部分もちゃんと断熱材を伸ばしてあります。
更に「土台部分」が熱橋にならない様、土台天端まで断熱施工してから床を施工します。
木は断熱材では無いですからね。
そして、底板にも断熱を延ばすことで外部からの熱橋を小さくしていきます。
ここまでやって、初めて計算上の性能が出ます。
机上の計算は大切。
でも
現場精度はもっと大切。
現場精度はもっと大切。
大事な事なので二度言いましたよ（笑
アディ押忍。
とあるリモデル現場にて、タイマー式の床下換気扇が付いていた。
ソーラーで動くのなんかもあるけど、床下換気扇とは概要的にこんな感じ。
良くある説明文によると、床下換気扇とはファンで床下の湿った空気を強制的に排出し、外の新鮮な空気を取り入れて循環させる装置であり、湿気によるシロアリ被害やカビ・腐朽菌の繁殖を防ぎ、住宅の劣化防止や健康被害の軽減に繋がる～なんてのが謳い文句。
本当にそうだろうか。
まぁ冬季はカビとか腐朽菌の繁殖は無いので切っておけば良いのだけど、高温多湿の夏だと確かに良さそうな気がしないでもない事もない。
例えば「気温32度・湿度82%」なんて夏の日は普通にあるけど、その場合の露点温度は28.5度。
そんな時でも床下の温度（コンクリートや土）は23～25度だったりします。
はい。上記の条件で換気扇を運転するとイキナリ結露する事に。
乾燥させるどころか、電気使ってわざわざ水分を供給しています（汗
自然換気であれば空気の動きはある程度緩やかだけど、機械換気だと湿った外気を大量かつ強制的に床下へ送り込むわけで、床下が冷えている限り送り込まれた湿気が次々と水滴に変わり、床下の湿潤状態は悪化するばかり。
結果: 差分の 5g/㎥ が結露として発生し続ける。
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なので
床下換気扇を使用する場合は、タイマーでは無く湿度センサー、もしくは自分で温湿度測ってスイッチ入り切りが宜しいかと。
もしくは外気温が下がり、湿度が低下する夜間時間帯に限定して使用するのも手。
外気温30度で湿度70%以下ならギリ結露しないくらいかな。
でも個人的には
床下はコンクリートで止めず土のままにして、土に結露した水分は浸透させるのが自然かとも思ってたりして。
ただし、その場合はこまめな床下シロアリチェックがセットで必要になりますけどね。
そんなこんなの床下換気扇。
これに限らずだけど、良さそうな宣伝広告を鵜吞みにしないで、少し考えてみるってのも大切な自己防衛のひとつかと。
そうそう「夏型結露」の一例として、一階でエアコン付ける→冷気は床に溜まる→床温度の低下→床下の結露と言う、土間では無く躯体での結露も考えられるので注意は必要ですよ。
ビフォー
樹脂製トリプルガラス窓に交換アフター
外窓の交換には外装と内装の更新も加わります。
木の外壁かわいいでしょ^^
内装ビフォー
内装アフター
見た目だけでなく性能も一緒に更新しましょ^^
屋根による事故誘因の可視化として、よく「ツララ」を上げますが、その前段階として「氷塊」があります。
英語圏だと「アイスダム」って言うんですね。
この図が分かりやすいっす。
これ他人ごとでは無く、屋根材が例えば瓦とか、鋼板葺きでも勾配が緩い場合なんかは、このアイスダムで溜まった水が室内に漏水してくる事も十二分にあります。
最近だと気候変動で氷点下の日の次の日、普通に雨が降るなんて事ありますが、雪の下で氷塊がダムになり雨水が室内に・・突然の雨漏れ事故の一因です。
では、雪止めをつけなければ雪と一緒に落ちる？
良い視点ですが、急勾配でも無ければ溶けた水分は軒先に向かう前に凍ります（涙
解決策としては「断熱＋気密＋通気」がベストでマスト。
上図は【ブログ：断熱だけではダメ】で使った絵ですが
https://housingeyes.bijual.com/Date/20251224/
物事には全て原因があります。
「アイスダム」は見た目の問題ではなく、家の寿命を縮める重大な構造問題です。
デザインや間取りだけでなく「冬の屋根の上で何が起きるか」をしっかり考慮する事も重大な自己防衛ですよ^^
健康に快適に「余計な出費無く」楽しく暮らしましょう^^
アディ押忍
１２月２５日 I wish you a merry Christmas.
どうも、ハウジングアイズ岡田です（今更ｗ）
さて、以前トリプルガラスの熱取得について書きましたが
https://housingeyes.bijual.com/Date/20251118/
【ブログ：日射温度で見るガラスの違い】
本日は遮蔽ガラスの熱反射について。
ケーススタディとして、東南に角窓設置してると、冬季にはこんな光景が見られます。
太陽角度が浅いので南ガラスを透過した日射が、東ガラスに反射しています。
さて、これ光だけでなく熱も透過しているので、ちょいと測ってみませう。
まずは外気温２度「無暖房」にて、日射が当たっていない床の温度が23.4度。
そして ↓ さすが日射取得クリアガラス。
太陽光だけで床の温度が34度になっています。
影の部分との差10度！外気と比べても なかなかな数字です。
そして遮蔽ガラスに反射した部分は・・・
反射光でも27.8度あります。
遮蔽ガラスは熱を遮っていると言うより、反射してるってイメージが分かるでしょうか。
なので、この作用は外部にも起こりますのでカラーガラスを使う際は、近隣環境も読み込むべきかと。うんうん。
外部と言えば、ガラス６枚透過した光はこんな感じ。
透過率的には半分切ってますね（笑
そんなこんなで「ガラスの種類による作用の違い」でした。
アディ押忍。
ツララが出来る訳
室内からの温かい空気が屋根を温め、屋根に積もった雪を溶かします。
溶けた水は屋根を伝って軒先へ流れますが、そこは冷たいため再び凍りつきツララとなります。
「すが漏れ」なんてのもコレが原因
なので断熱とセットで必要なのが「冷気循環と防湿」
十分な断熱層（ピンク色の部分）が室内からの熱をしっかり遮断し、室内側に連続した防湿層が、室内からの湿度を外気に漏らしません。
その上で屋根裏換気（ブルーの矢印）として軒下から新鮮な空気を取り込み、屋根の頂点（棟換気）から逃がす空気の通り道を作ります。
屋根を冷たく保つ事で（コールドルーフ）屋根の雪が不自然に溶けるのを防ぎます。
これによりツララの発生を抑えることができます。
「屋根の換気方法や流量は？」
「断熱材だけでなく、通気層・防湿層の確保はどの様に？」
なんて疑問が貴方を守る事になるでしょう。
見た目のデザインも大切ですが、こんな「見えない部分の空気の流れ」が、数十年後の家のコンディションを左右する訳です。
アディ押忍
中古住宅を見に行くと、良くある風景なのがこちら
家具の裏にカビの跡がビッチリ。
こちら外壁に面した壁では無く、「内壁」なんですが、年末の大掃除で目にする方も多いかも知れません。
これ「気流」による「壁温度の低下＋暖房による湿気の移動＝結露」と言う現象。
居間やキッチンなど暖房すればするほど、床下の冷たい空気を引き上げ、小屋裏に暖気を上げる煙突効果を生んでいます。
暖房を入れる＝床下から冷気を引っ張る＝壁温度の低下＝結露となります。
なので解決策としては「気流を止める」一択となるのですが、その手法は一つではありません。
家の中でカビの跡見つけたら必ず原因があります。そして対策も存在します。
耐震だけでなく、断熱も見える可出来ます。
心配だわって方、おうち診断も行ってますよ^^ お気軽にお問合せ下さい。
冬季の南窓には西日も当たります。
となると角窓設置だったりすると日射取得窓から透過した西日が、東側の窓に当たって跳ね返ると言うレアな光景も見えたりします。
もちろん100%跳ね返すわけでは無いので、弱いながら外にも透過していきます。
ガラス６枚と遮蔽型ダブルLow-Eを通してるので、かなり薄くなってますが（笑
断熱リフォームにもいくつか手段があります。
柱のみ残して、断熱材を充填する方法が一般的ですが、例えば下図左の様に真壁を残して充填＋室内側に付加断熱をするのも手（クリック可）
これだと既存壁を非破壊にて断熱施工が可能。
壁をはぐって高性能グラスウールを施工した場合「熱抵抗値R＝2.76～3.15」取れるのに対し、熱伝導率0.22W(m・k)の硬質断熱材を65mm施工すると「熱抵抗値R=2.95」となり、高性能グラスウール105mmより優れる事になります。
この内側の断熱材厚みを増やせば、もっと数字は良くなりますが、その分部屋が狭くなるので（笑）良い塩梅のところで止めておきましょうｗ
では、そんなケーススタディ。
まず、真壁とは柱や梁が見える壁の事で、この矢印部分柱と壁の段差が約30mm位あります。
なので、その段差部分に25mmの硬質断熱材を入れて、部屋内に断熱材を付加していく事にします。
最初に
窓を樹脂トリプルガラスに変更して
外壁側の柱間に25mmの断熱材を施工します。
その上から40mmの断熱材を付加します。
断熱材を二重にする事で、コンセントの収まりも良くなる訳で。
この上から石膏ボードを張ってクロス等の仕上げになりますが、見えなくなる安心がここにあります^^
真壁→大壁更新にて、非破壊の断熱施工方法でした。
「これしかダメ」なんて事は無いのですよ（笑
アディ押忍
この時期になると目にするアイズあるある。
こちらとある朝の風景、窓に結露していますが、室内では無く室外に結露しています。
この原因は「放射冷却」によって外側のガラスが周囲の空気の温度よりも極端に冷やされた結果で、夜間や早朝、晴れて風の弱い日に見られるのですが、ちょいとAIに聞いてみました。
◆トリプルガラス窓が外側で結露する理由を教えてください
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トリプルガラス窓が外側で結露する主な理由は、その高い断熱性能にあります。これは、窓が正常に機能している証拠とも言えます。
●性能の高さが原因
トリプルガラスは、3枚のガラスと2層の空気層（またはガス層）により、室内外の熱の移動を強力に遮断します。
室内からの熱が伝わりにくい：断熱性能が高いため、室内の暖かい熱が外側のガラスに伝わりにくくなります。
冷えた外側ガラスの表面に、屋外の空気に含まれる水蒸気が触れると、ガラスの表面温度が水蒸気の露点温度（水滴に変わる温度）を下回ることがあります。
通常の断熱性能の低い窓では、外気の冷たさが窓の内側まで伝わり、室内の暖かい空気が冷やされて内側で結露します。
それに対し、トリプルガラスの外側結露は、室内の熱をしっかりと遮断し、室内側結露を防げているという、高性能な窓の証なのです。通常は、日中の気温上昇や太陽の光で自然に解消されます。
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なるほど、性能の高さが原因との事で・・その言い方があったかｗｗ
朝起きて窓の外に結露していたら、高性能な窓の証らしいので軽く微笑んでおきましょう（笑
【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。
