先日「X」にて

どー見ても10mm位しか無いポリスチレンフォームの基礎内断熱見たんだけど、あれ特注なんだろうか。すげーな大手HM。

なんて呟いたらプチ燃えたんですがｗ

しかし、ホント目を疑う感じで３度見したんだけど

やっぱり10mm位しか無く・・うーん。

基礎断熱とは床では無く 基礎を断熱する手法で

断熱材は基礎コンクリートの外側に設置するか

内側に設置するかで性能値も変って来ます。

こちら　アイズの基礎「内」断熱の様子。

土台部分もミッチリ施工します。

ちなみに120mm厚

https://housingeyes.bijual.com/Date/20220924/

話は戻って最初の現場・・・。

その断熱材は「ポリスチレンフォーム」だったのですが

最薄製品が25ｍｍなので特注か？特注なのか？？（笑

実際そんな事はどーでも良いのですがｗ

何が悪いかって　その断熱性能。

単純に計算してみましょうか。

こちら４地域（高山市）にて求められるUA値から

玄関や浴室等基礎部分に求められる性能が下記。

断熱等級７の場合：土間への熱抵抗値＝3.57（㎡・K/w）

断熱等級６の場合：土間への熱抵抗値＝3.57（㎡・K/w）

断熱等級５の場合：土間への熱抵抗値＝1.7（㎡・K/w）

熱抵抗値は数字が大きい方が断熱性能高いと言う数字。

6と7ではあえて同じ数字にしていますが

何度も言いますが「等級５」クラスは吹き抜けや

全館空調は止めた方が良いレベル。

ZEHランクなんて言葉に踊らされてまイケません。

それを踏まえまして・・

基礎断熱が10mmだった場合：熱抵抗値＝0.45（㎡・K/w）

基礎断熱が25mmだった場合：熱抵抗値＝0.9（㎡・K/w）

はい。「等級５」にすら全く届きません。

あえて言うと無意味なレベル・・。

参考までに　うちの現場だと：熱抵抗値＝3.58（㎡・K/w）

はい。「等級７」もクリアしていますね。

これ数字だけを追っている訳で無く

バランスよく熱損失を抑えていく事が大切で。

水貯めるつもりのバケツに穴開けたら不味いでしょって話です。

断熱や構造はバランスが大切です。

特に断熱は　何処かの部位に特出した性能があったとしても

弱い所が体感に直結します。

室温が高くても床の温度が低ければ

それが体感温度になって寒い的な。

根拠ある数字を担保しましょう。

まずは　そこが第一歩です。

ではでは。

開口部には全て意味があります。

こちら吹き抜けの窓は冬季の日射取得用。

意味のある窓

意味のある抜け


アディ押忍

 某大手ハウスメーカーさんの現場。

丁寧に断熱工事してます！って御自身で

WEBに上げられていたので無問題でしょうwと拝借。

令和６年にアルミ窓ってのはご愛敬としても

たぶん　この黄色い線が天井ラインになるのかと。

となると　そこが天井の断熱ラインって事になりますね。

続きまして　こちらの現場

全館空調だそうです。

なにやら圧損大きそうなパイピングですがｗｗ

言いたいのはソコでは無く

断熱ライン覚えていますが？

そうです。このダクト、断熱層の上に走ってます。

外に配管してあると一緒ですよ。

こんな断熱ダクト　単なる冷房期の結露防止なので

断熱性能なんてゼロに等しいのにです。

空調ダクトは断熱層より室内側に。

換気ダクトだって断熱層より室内側に。

キホンです。

大手なのに無邪気に こんな画像上げて大丈夫なん？

この手の間違い　結構多いんですよ。

困ったもんです（いゃお客さんのお金なんだから困ってる場合では無いですが）

アディ押忍

断熱材を入れたら防湿シート（気密）工事に移行しますが

その前にチェックポイントいくつか。

窓周りの先張り気密工事はもちろんですか

ちなみに矢印は　仕上げ後に設ける

カーテンポール用の下地合板とかスリーブ周りの補強合板。

スリーブ（先開けの貫通部）と言えば

断熱材入れる前に　丸印の様にコーキング処理を。

配線貫通部も同様に処理します。

コンセントは防湿層より室内側に設置しますが

https://eyescode.bijual.com/Date/20150328/

断熱施工前には　こちらもコーキング処理。

ここまで進めて ようやく防湿工事に取り掛かれます。

この辺は快適性と共に　建物の寿命にも関わって来ます。

大切な部分ですよ。

お　ねだん以上　アイズ^^

道が光ってる？なぁぜなぁぜ？ｗ

種明かしの前に

南側以外の窓は熱収支としてマイナスになる事が多いので

サイズは小さく・ガラスは日射遮蔽型がキホン。

それが出来ない場合や　更なるアイテムとして

アウターシェードやスダレ・可動式格子等々にて

ガラスの外部で日射遮蔽を考えます。

で　こちらの２階窓は西側に設いています。

いー感じで光ってますが（笑

こちらトリプル仕様の日射遮蔽ガラス。

察しましたね。

光の反射は「入射角度＝反射角度」

太陽の角度が高い時は家の近くに反射するので良いですが

西日なんかの日射角度が低い場合は

家より離れたトコまで反射光が届きます。

こちらのケーススタディではこんな感じで

家から６ｍ位離れたところまで反射してます。

反射先が最初の画像。

はい。遮蔽ガラスに反射した太陽光でした。

 
この方向は法面＋土留めのみなので特に問題ありません^^

これかなり昔から言ってますが

想定した範囲内に隣地の開口なんかがある場合は注意が必要。

夏の暑い日に　この光浴びながらキッチン立ったら・・

関係ちょっとヤバい事になるかも知れませんｗｗ

もちろん回避方法はいくつかあります^^

この辺まで近隣読み込んでプラン出来ると良いかなって。

高性能ガラスにも　こんな落とし穴が(;^_^A

（いゃ落とし穴って程の事も無いけど・笑）

アディ押忍

ロフト？

ノンノンｗ　この床は冷房用エアコン置き場に。

この上に小さい壁掛けエアコン置いて

冷気を吹き抜けから階下に落とします。

除湿コントロールってイメージが大きいでしょうか。

ただ　オープンなプランならこれでイケるけど

区画がズレた寝室や脱衣室へは個別ダクトで冷気を引いてます。

その他エアコンを専用チャンバーに沈めて

そこからダクトで全室に給気なんて手もありますが

安価な量販エアコン使った全館冷房（全館除湿）だと

この手法が一番コスパ良いかなと。

専用部品使わないで　色々な事やってますよぅｗ

特許工法！とか専用部材使っちゃうと

壊れた時の費用怖いでしょ（笑

だから　その辺で手に入る部材だけを組み合わせて

出来るだけ安価に可変性ある様にシステムを組んでいく訳です。

まぁ　もちろん失敗と言うリスクもある訳ですが（汗

お陰様で　かなーり胸を張ってご提供できています。

メンテナンスって維持費　忘れちゃダメですよ^^

Ua値：外皮平均熱貫流率

外皮（外気に接する住宅の壁や屋根、窓等の開口部）から室内の熱がどのくらい逃げるかを数値化したもので、数値が小さいほど熱が逃げにくく断熱性能が良い家と言えます。

ちなみに高山市で「地域区分4」飛騨市が「地域区分３」

弊社では0.3w以下をお約束していますが

健康を意識したら最低でも断熱等級６はクリアしたいモノです。

何度も言いますが「等級５」くらいで吹き抜けとか全館空調はOUT。

増エネになるだけなのでボツっす。

そんなこんなのUA値

本日は　ただ数字だけ追っても宜しく無いよってお話です。

先日計算してたおうち

こんな感じで下屋を持ち上げて　吹き抜け空間を増やしまして

（点線部の気積が増えています）

再計算し直したら　0.01w数字が良くなりました。

0.24が0.23に（笑

断熱性能変わらないのにですよ？

気積増えたのにですよ？

気積増えるって事は冷暖房負荷増えるんですよ？

分母が外皮なので　同じ断熱性能なら

大きい家の方が数字良なるってカラクリですｗ

これ

もはや窓しかない・・・ですね♪的な

躯体の断熱と窓の断熱をトレードオフしてるだけの話より

https://housingeyes.bijual.com/Date/20211229/

分かりにくいので難しいかも知れませんが

意識してやってると宜しくないかと思います。

意識してやってると言えば

数字だけに固着すれは　窓を無くすだでも数字は小さくなります。

基準法ギリギリに窓を小さくするのです。

気積増やすより簡単に大きく数字は良くなります。

でもそれ　本末転倒ですよね。

豊かさは外からやって来ます。

私は師に、太陽の光、熱、匂い、音、風、コミュニケーションと

様々な感覚が外部からやって来るけど、それらを積極的に

取り込み制御する事が「設計のチカラ」だと教わりました。

確かにその通りだと思っています。

性能で閉じてデザインで開く。

数字は大切だけど両立すべき情緒性も重要。

ＵＡ値ひとつ取っても色々あって面白いでしょ（笑

「数字は嘘をつかないが嘘つきは数字を使う」って名言ｗｗ

アディ押忍

外壁工事に入る前にも色々やる事あります。

うちでは外壁に筋交いは使わないので

面材（構造用合板等）にて耐力を担保します。

その面材に計算通りの釘本数で施工してあるかをチェックし

その後は金物等の熱橋を処理した上で

外張り付加断熱の下地を組みます。

上の画像　分かり辛いっすねｗ

アップするとこんな感じ。

で、晴れ間を狙って外張り付加断熱を施工します。

こちらは高性能ＧＷを外張りしてるので木下地が必要な訳っす。

で、ソッコー透湿防水シートを貼って

更に気密テープをピシー―――っと。

何のためのテープ処理？ですが

透湿防水シートは　その名の通り

壁内の湿気を外に「透湿」してあげる事や

レインスクリーンとしての防水を目的としています。

そして透湿した湿気や水分を素早く乾かす為

この防水層と外壁との間に「通気層」として18ｍｍの空間を作る訳です。

通気層なので　水は下に流し

湿気等は上昇気流と共に上に流したいですよね。

透湿防水シートを貼ったばかりがこんな感じ。

断熱下地に留めてありますが

ちゃんと貼っても　少しピラピラ感ありますよね。

通気層で上昇気流が生れるなら

黄色線で書いた通気には抵抗出ますよね。

そんな重箱の隅を突くような理由でｗｗ

テープ留めしてる訳です。

でもほら　安心感が違うでしょｗ

 
あ　このテープは黒だったり白だったりしますよ。
白だと目立たないすけどね。

見えない安心

お　ねだんいじょう　アイズ^^

古い家でも高い断熱性能が寄与出来れば空間を細かく仕切る必要は無く、廊下に洗面台や勉強机を置く事も出来ます。

 
「中古住宅＋性能向上リノベ」新しい暮らしにもうひとつの選択肢、如何ですか（クリック可）

これ今月のブレスに寄稿したんだけど

印刷掛けたら　すっごく暗いの（汗

６７ページの右上ね・・。

せっかく可愛い画像なのに・・悲しいわん

これ良く言うのですが

実際どのくらい恩恵あるの？

なんてお話を頂きました。

まぁ実際の所、窓は熱損失の塊なんだけど（笑
なんだかんだ暖房器具にも成り得たりもします。

そこで　単純に先日のケーススタディ。

冬至の頃は 30度位の角度で太陽の光（熱）は入って来ます。

それがどのくらいの熱量なのか？

サクサクっと数字で見てみましょう。

まず「太陽定数」

太陽から地球に到達する放射エネルギーを定義する量として

太陽定数と言う数字があります(クリック可）

※資源エネルギー庁の資料より

大気圏外までは1.4Kｗ/㎡のエネルギーが降り注ぐ地球

その内30%が散乱し　地表に届く量は1.0Kw/㎡とされます。

で、もっかいｗ

30度の角度で室内に入って来ると言う事は

60度の角度で窓に当たっている訳で。

その分を加味する為　まず太陽定数を1.0Kw/㎡として

角度分の低減を行い「１×sin60（0.866)＝0.866Kw/㎡」

で

ガラスを透過する抵抗として　トリプルガラス取得型ガラスの

「μ値=0.57」を掛ければ「0866×0.57=0.49Kw/㎡」

で

上の画像ガラス面積が４枚で8.28㎡なので

そこに面積を掛けると「0.49×8.28=4.08KW/㎡」に。

冬至の時期　これ位の大きさの窓（今回はトリプルガラス）からは

4.08KW/㎡の太陽熱が取得できる訳です。

分かりにくいですよね。

なので対抗馬として　よく目にする灯油型ファンヒーター10帖用

これで暖房出力:3.60~0.74kw

はい。

マックス3.6Kw≦4.08KWで太陽光の勝ちです！

ちゃんと考えて窓を設置するだけで

タダでこれだけのエネルギーが貰える訳です。

もちろん　太陽は常に頭上にある訳ではありません。

夜なんて損失以外の何者でもありませんｗ
だからこその窓性能なのです。

とりあえず

今回は「太陽熱すげーーー！」と思って貰えればｗ

これが日射熱取得に拘る理由です。

どうですか

キャベツ一個３円安いと　隣町に車走らせるより

全然有意義でしょ（笑

そんなこんなの太陽熱のお話でした。

身近な数字絡めると解りやすくないですか^^