窓からの景色・・緑が眩しいですね。こりゃ良い窓だ^^

 

 

ただしこちら、西向きでして・・来たぞ西日嫌いマンｗ

 

この窓はこんな感じの高性能な窓で

 

 

 

しかもガラスは日射遮蔽型

 

 

単純に日射取得型のガラスに比べ約半分の日射取得率になります。

※日射取得型（0.57）に対し日射遮蔽型（0.31）

 

約7割の熱をカットしていると言う事です。

 

～とは言っても　日射熱の３割は窓から入って来る訳です。

 

だから西日は窓外でカット！となるのですが（何度も言うよ残さず言うよｗ）

 

ちなみに　窓をオープンすると１００％の日射熱取得となります（笑

 

 

 

外から見るとこんな感じ

 

 

 

まぁ暑いので 普通はこんなアホな事はしませんがw

 

この窓にシェードを下げます

 

 

 

こんなシェードが日射熱を約88％もカットしてくれます

 

 

 

もちろん色でも異なりますが（クリック可）

 

 

 

いわゆる「スダレ」的な考え方ですね。

 

室内から見るとこんな感じ

 

 

 

思うより暗くはなりません。

 

 

そして窓を閉めるとシェード無しと比べて　日射熱の感じ方が全然違います。


この違いが室内温度の安定に大きく左右するんですね。

 

 

 

しまった・・熱測るの忘れたｗ

 

また今度　測っときますね^^


はい。最後にもっかい言っときますよ


「西日は窓外で垂直に切る事」

 

アディ押忍

 

 

個人的にトイレには窓要らない派です（笑

 

いぇ　温熱環境的に問題無いとか

景観的に開口が欲しい！となれば話は別ですが

 

例えば西向きに窓を設けたトイレ

日射遮蔽を考えなければ　確実にオーバーヒートします。

 

トイレと言う小さな空間に対し

窓からの日射熱導入が大きすぎる訳です。

 

って訳で　方位やプランによって

窓を無くす事をお勧めするのですが・・・

窓が無いとイヤ！って方も　もちろんみえますよね。

 

って訳でケーススタディ

 

例えば小屋裏っぽい空間にトイレ

 

 

 

窓はありません

 

 

 

でも最初の画像に戻ってみましょう

 

室内側に開けた開口で　そこそこ自然光が入ります

 

 

 

これ誰か入ってたら電気の灯りで分かったりして

結構有意義だと思ったりしてます

 

外部の熱取得と室内温熱環境と灯りの関係

 

一括りには出来ませんが　そんな感じに考えてますよ^^

木製玄関ドアに　新シリーズをラインアップしましたよ。

 

 

 

細かなディティールも宜しい（ドアノブの養生テープはご愛敬ｗ）

 

 

 

木製ながら断面構成がこちら

 

 

 

気になるU値は 1.27W/㎡K （ISO/IEC 17050-1）

 

画像の様な木目を出したカラーバリエーションは１２色

 

 

 

キュートな塗りつぶしも可能です。

 

 

 

こちらもバリエーションは１２色

 

 

 

デザインのみで無くサイズも欧米サイズです

（日本製みたく縦長サイズでは無いと）

 

 

アディ押忍

真南を向いた家　ほぼ６月の１０時

 

 

 

南の開口には陽が当たっていません。よしよし。

 

そして１５時

 

 

 

２階は庇で日射カットしていますが

一階は少し西に傾いた陽が入っていますね。

 

 

 

↑下の線　少し一階窓にかかっています。


でも６月でコレなので　今後の夏はもう少し条件が良くなります。

よしよし。

 

実際こちら　ポーチ柱と壁に日除けの壁を設すれば解消するのですが

冬季の日射取得も加味しつつ　この方角もズーっと視線抜けるので

   

 

隠してしまうのはモッタイナイ。

 

って訳で最初からここはタープ等張って頂く様にしていましたとさ。

 

めでたしめでたし・・って事で^^

 ハシゴでよっこいしょ

 

 

 

こちらお馴染み木製ルーバー面

 

 

 

いつもの西日対策です

 

 

 

窓が内開き（ドレーキップ）なので室内から動かせる訳です。

 

 

冬は開けて日射取得　夏は閉じて日射遮蔽

 

 

木製なので伝導熱も小さく　窓開け通気で通風も可能。

 

アディ押忍

漆喰と木のドアって相性良い^^

アイズでも人気の木質断熱玄関ドア

 

 

 

ガラス無しスタイルで熱貫流率0.85W/㎡k

 

玄関ドアも性能とデザインで選びましょ^^

この空間にユニットバスが設置されます。

 

設置前に外壁回りのチェックを。

 

 

 

① 土台部分にEPS断熱材120mmを施工（画像は施工前）

 

② 防湿シートの気密テープ留め

 

③ 窓周りの防湿気密

 

④ 換気扇等、貫通パイプ部分の防湿気密

 

⑤ 防湿シートと梁材との気密テープ留め

 

⑥ 連続した防湿層

 

ざっと見ただけでも　これ位はチェックポイントあります。

 

全てクリアしてからのユニットバス設置となります。

 

現場精度大切^^

南向きの窓　本日の日射遮蔽（14:30PM~）

３月まではガンガン入れてた日射も・・

 

 

ほぼ５月の遮蔽OK！^^

 

 

 

アディ押忍

本日は桁上断熱にて押えるべきポイントを少し^^

 

ご存知「桁上断熱」とは桁の上に断熱する事（語彙力・・

http://eyescode.bijual.com/Date/20170411/　【以前のヒトコト】

 

桁上断熱の利点としては断熱欠損を最小限に抑えつつ

水平構面も同時に取れると言う点が上げられます。

 

では気密と断熱の兼ね合いはどうか？そこは適材適所が正解かと。

 

作業風景を見てみましょう。

 

まず建て方時　水平構面を作成する前に

「軟質PVC発泡シール」を合板の継ぎ目部分に先張りします。

 

 

 

こんな感じ

 

 

ここに合板で水平構面を作るわけですが

このシールが面材気密の精度を上げてくれます。

 

 

 

単純に考えて　例えば瓶にフタをする場合

フタと瓶の間に密着するシールがあった方が水密は高くなりますよね。

 

そんなイメージでOKです。

 

そして面材にて水平構面を作った後　防湿シートの施工です。

 

 

 

束回りはもちろん

 

 

 

妻壁や軒先部分も気密テープ処理。

 

 

 

このシートが防湿層になり　この上に断熱材を施工します。

 

 

 

施工後も簡単にチェック出来るので　インスペクションも完璧でしょう。

 

そんなこんなの桁上断熱の収まり。

 

こーゆー投稿ってお客様より同業者にウケるんですけどねｗｗ

 

 

出来るだけ「手間」を減らしつつ精度を上げる。とっても大切な事かと。

 

断熱・気密・防湿にて適材適所のお話でした。

ちなみに最上階の断熱には　この他「屋根断熱」と「天井断熱」がありますが、このブログのカテゴリ「断熱」とか「事件は現場で」の辺辿れば、そこらじゅうにありまんがな（何故まんがなｗ）