こちらの窓 ほぼほぼ南向きですが少し方位振ってまして
向かって右の窓には夏季、西日が当たります。
と言う訳で本日は窓ガラスのお話。
窓ガラスには一本一本 μ値(日射取得係数)が定められていて
μ値が小さいほど日射を通し難くなると言う数字で
日射を入れない事で、夏季の冷房効果が高くなります。
逆に日射が欲しい冬季にはμ値が大きい方が有利になるので
一年を通して何処に価値を見出すか?窓以外に使えるモノは無いか?
など幾多の検討が必要だと考えます。
で、こちらガラスに張ってある成績表
YKKの場合、トリプルガラス窓は北海道で作っています。
アップするとμ値とUg値が記載されています。
こちらが最初の画像 西日が当たる窓
こちらが左側の窓
μ値が違いますね。
同じトリプルガラスですが、こちらの方が数字が大きいので
左の窓の方が日射熱を取り込みやすいと言う事になります。
弊社の場合は、外部格子等での日射遮蔽を良く行いますが
ガラスの違いでもそこそこ変わると言うお話でした。
もちろん、トリプルと言えど単にガラスな訳ですから過信は禁物ですよw
リスク&ベネフィットを天秤にチョイスしませう。
アディ押忍。
「高気密高断熱住宅」すっかり定着したワードですが
「断熱」はUA値等の数値で比べれば高いか低いかは分かるとして
「高気密」の定義って何だろう?ってお話です。
住宅における「気密」とは風などの外圧の影響を小さくし
結露などの要因を排し 適切な換気を行う為に重要な性能と言えます。
それらは隙間相当面積として「C値」で表され
建物全体にある隙間面積(㎠)を延床面積(㎡)で割った数字を用います。
よく言うスカスカの家ってのが 5.0㎠/㎡~10㎠/㎡位の数値で
例えば35坪の家(115.5㎡)でC値が5.0の場合 隙間面積577.5㎠
10.0の場合は 隙間面積1555㎠の穴が開いている事になります。
1555㎠と言うとザックリ30㎝×52㎝の穴です。
ダウンジャケット着てるのに おしり丸出しだと寒いですよね。
そーゆー事です(笑
そこで高気密と言う定義は C値=1.0㎠/㎡と言われますが
C=10だと30㎝×52㎝の穴が C=1.0なら3cm×5.2cmの穴になる訳です。
実際 C値=1.0位ではかなり外部環境に左右されるので
C=0.5㎠/㎡程度は死守したい所で 落としどころとも言われています。
ちなみに弊社ではC=0.3㎠/㎡以下を標準としてますよ。
そんなこんなのC値。
こればかりは計算では無く 現場測定が基本になります。
こんなバズーカーみたいな機械で家中の空気を室外に引っ張り
その抵抗でどれくらいの隙間があるか測る訳です。
スカスカだったら抵抗なく空気引っ張れますからね。
で、こちらが「測定不能」12回目で悩んでいる測定員さん(笑
って訳で ほぼほぼC値0.1㎠/㎡以下のこのおうち(笑
何度かやってるうちに偶然C=0.17㎠/㎡が出たので それを測定値としました。
その辺 細かく突き詰めても意味無いですからねw
押える所分かっていると 数値はどのおうちでも安定してきます。
最近よく聞く様になったC値。
UA値計算には出てきませんが これも「快適」とか「経済性」には
大きく寄与してきますよ。
「御社はC値いくつ位が標準ですか?」なんて質問して
答えはぐらかす様な営業さんだと ちょっと考えた方が良いでしょうね^^
アディ押忍
「高気密型」天井点検口
開閉フタに こんなパッキンが回っていますが
心もとないので 高耐久の伸縮気密パッキンを追加。
お 値段以上 アイズw
昨日のブログ「お風呂の換気扇回すな」ですが
https://housingeyes.bijual.com/Date/20221020/
サーキュレーターは何時まで回すのでしょうか?との
ご質問を頂きました,,orz
基本的に床が乾くくらいまででOKです。
たぶん30分程度で乾くかと思いますので
最後に入浴された方が寝る準備してる間位では無いでしょうか。
バスタブからの湯気も無くなっているかと思います。
気になる様でしたら 風呂フタして頂いても構いません。
温度と湿度を回収しましょう^^
そして湿度の高い夏季は↓これです。
https://housingeyes.bijual.com/Date/20200609/
【ブログ:お風呂の窓は開けない様に】
全館冷房の場合は 換気扇で熱だけ排出したら
湿気は室内に戻してエアコンに食わせるのも手ですよ。
結局お風呂の窓って 自然光が欲しい位の用途で
ほぼ開ける必要無いんですよね^^
暴言?でも無いんですよw
そろそろ朝晩寒くなってきました。
となるとモッタイナイなぁと思うのが給湯エネルギー。
「エネルギー白書2020」統計で直近・用途別エネルギー消費でも
3割近くが給湯エネルギーとなっています(クリック可)
動力・照明が大きいですが 家庭で動力入れてるおうちも少ないので
給湯比率はもう少し大きいのかも知れません。
そこでその給湯エネルギーについて。
毎日水道水を沸かしてお風呂入る訳ですが
そのお湯をそのまま下水に排水したり
入浴後の湯気を換気扇で捨ててしまうのって凄くモッタイナイ。
って訳で 躯体に防湿気密施工が行われている事を前提に
お湯の温度や湿気を生活空間に戻してあげましょう。
そこでおススメの実践方法。
こんなサーキュレーター 数千円で売ってありますよね。
お風呂から上がったら コレお風呂に向けて風を送ります。
風呂フタは開けておいた方が良いかと。
バスルームのドアはもちろん 脱衣室のドアも開けておきます。
お風呂の湿度を室内に戻すイメージですね。
窓は閉めたまま 換気扇は回してはイケませんよ。
お部屋の加湿にも繋がって お湯の温度も回収できます。
そして お風呂の乾燥=ピンクカビ抑制にも^^
そんなこんなで そろそろ窓開け厳禁・換気扇厳禁で
サーキュレーター使って給湯したお湯の温度を回収しましょう。
モッタイナイモッタイナイ。
この時期 いつもの啓蒙でした^^
2階桁下に冷房用エアコン室。
2シーズン使って貰いましたが 全館冷え冷えで
絶対湿度も12g/㎡以下を保持していましたよ。
暖房でも使えますけど 暖房は床下暖房の方が快適ですね。
「桁上断熱」とは その名の通り桁の上に断熱する事で
断熱材受けとした合板が水平構面も兼ねると言う利点があります。
この床上に断熱材を敷き詰めるのですが
合板の上がテカっているのは 防湿フィルムを敷いているからで
フワフワにて見えるのは 極力タッカー(針)を避けて
テーピングで留めているから。
ここで見逃し勝ちなのが端部。
外部は合板で留めていますが これ断熱材を端までちゃんと入れやすい様に。
気密は合板下のパッキンで取り 防湿をシートで取る訳です。
そしてパッキンとシートも合板で押さえると。
いー仕事してますな(笑
あと断熱材の施工しやすくと言えば 束はカスガイでは無く金物で(赤矢印)
電線等シートを貫通する部分はしっかりとコーキング気密取ります(黄矢印)
桁下もこんな感じ。
見えない安心 となりのアイズ^^
先日のブログ「かりすじ」編にて
https://housingeyes.bijual.com/Date/20220922/
この画像↓土台の下(赤丸部分)はどうなってますか?とのご質問頂きました。
あざす^^
土台と基礎は高さ20mmの「気密パッキン」を全周回しています。
気密パッキンと言うと薄いブチル状のシートを
想像する方が多いかと思いますが 20mmの厚みを持たせる事で
施工後の発泡ウレタンや防蟻コーキングの施工がやり易くなり
↑ 同時に内壁の基礎と土台部分にその高さ分の通気が取れます(クリック可)
床下暖房との相性も良いですし
何より土台の腐食を防ぐ事に対し優位に立ちます。
基礎は築後3年程度は水分放出してますからね。
防湿と通気大切^^
って訳で 弊社で基礎断熱の場合は基礎と土台間に20mmの
防湿気密層(外壁側)と通気層(内壁間)が存在しています。
こんな感じでお返事になってますでしょうか^^
もらって嬉しいご質問。なんなりとー(^^
基礎断熱には基礎の外側に断熱を施工する方法と
基礎の内側に断熱を施工すると言う2種類があります。
基礎(外)断熱の場合は外周ぐるっと打てば良いのですが
基礎(内)断熱の場合は「T字」部分など注意が必要。
この図面で言うオレンジ部分T字部分。
赤線が断熱材ですが 基礎コンクリートが熱橋になるので
折り返しての断熱施工が必須事項。
あと土台部分の熱橋も防ぐ為
床合板ラインまで「防蟻断熱材」を張り上げます。
ちゃんと施工確認してから一階床合板の施工へ。
ちなみに
弊社では基礎断熱・床断熱に関わらず
管理出来ない通気は作らない為に柱周りなんかも気密施工します。
画像は黒い気密テープで施工してありますが
とっても大切な思考かと。
お ねだん以上 アイズ(笑
大きな屋根カッコイーですよね^^
こちら屋根材(垂木)は高さ120mmを使ってます(黄色)
なので赤丸の「転び止め」を設置しますが
この垂木の厚み分が通気層となり
さらに転び止め部分の上も30mm以上のスペースを取る事で
棟部分まで適切な通気を促す事になります。
断熱気密と通気はセットで大切。
アディ押忍
【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。