ユニットバス設置前の防湿チェック

赤丸が換気扇ダクト貫通部

専用部材と丁寧なテープ処理が大切

黄色矢印部　防湿シートを乾燥木材で留めてあります。

現場大切^^

こちらの窓　ほぼほぼ南向きですが少し方位振ってまして

向かって右の窓には夏季、西日が当たります。

 
と言う訳で本日は窓ガラスのお話。

窓ガラスには一本一本 μ値（日射取得係数）が定められていて

μ値が小さいほど日射を通し難くなると言う数字で

日射を入れない事で、夏季の冷房効果が高くなります。

逆に日射が欲しい冬季にはμ値が大きい方が有利になるので

一年を通して何処に価値を見出すか？窓以外に使えるモノは無いか？

など幾多の検討が必要だと考えます。

で、こちらガラスに張ってある成績表

YKKの場合、トリプルガラス窓は北海道で作っています。

アップするとμ値とUg値が記載されています。

こちらが最初の画像　西日が当たる窓

こちらが左側の窓

μ値が違いますね。

同じトリプルガラスですが、こちらの方が数字が大きいので

左の窓の方が日射熱を取り込みやすいと言う事になります。

弊社の場合は、外部格子等での日射遮蔽を良く行いますが

ガラスの違いでもそこそこ変わると言うお話でした。

もちろん、トリプルと言えど単にガラスな訳ですから過信は禁物ですよｗ

リスク＆ベネフィットを天秤にチョイスしませう。

アディ押忍。

「高気密高断熱住宅」すっかり定着したワードですが

「断熱」はUA値等の数値で比べれば高いか低いかは分かるとして

「高気密」の定義って何だろう？ってお話です。

住宅における「気密」とは風などの外圧の影響を小さくし

結露などの要因を排し 適切な換気を行う為に重要な性能と言えます。

それらは隙間相当面積として「C値」で表され

建物全体にある隙間面積（㎠）を延床面積（㎡）で割った数字を用います。

よく言うスカスカの家ってのが　5.0㎠/㎡～10㎠/㎡位の数値で

例えば35坪の家（115.5㎡）でC値が5.0の場合　隙間面積577.5㎠

10.0の場合は　隙間面積1555㎠の穴が開いている事になります。

1555㎠と言うとザックリ30㎝×52㎝の穴です。

ダウンジャケット着てるのに　おしり丸出しだと寒いですよね。

そーゆー事です（笑

そこで高気密と言う定義は C値＝1.0㎠/㎡と言われますが

C=10だと30㎝×52㎝の穴が　C＝１.0なら3cm×5.2cmの穴になる訳です。

実際　C値＝１.0位ではかなり外部環境に左右されるので

C=0.5㎠/㎡程度は死守したい所で　落としどころとも言われています。

ちなみに弊社ではC=0.3㎠/㎡以下を標準としてますよ。

そんなこんなのC値。

こればかりは計算では無く　現場測定が基本になります。

こんなバズーカーみたいな機械で家中の空気を室外に引っ張り

その抵抗でどれくらいの隙間があるか測る訳です。

スカスカだったら抵抗なく空気引っ張れますからね。

で、こちらが「測定不能」１２回目で悩んでいる測定員さん（笑

 C値が0.1㎠/㎡を切ると「測定不能」になるんですねコレがｗ

って訳で　ほぼほぼC値0.1㎠/㎡以下のこのおうち（笑

何度かやってるうちに偶然C=0.17㎠/㎡が出たので　それを測定値としました。

 

その辺　細かく突き詰めても意味無いですからねｗ

押える所分かっていると　数値はどのおうちでも安定してきます。

最近よく聞く様になったC値。

UA値計算には出てきませんが　これも「快適」とか「経済性」には

大きく寄与してきますよ。

「御社はC値いくつ位が標準ですか？」なんて質問して

答えはぐらかす様な営業さんだと　ちょっと考えた方が良いでしょうね^^

アディ押忍

「高気密型」天井点検口

開閉フタに　こんなパッキンが回っていますが

心もとないので　高耐久の伸縮気密パッキンを追加。

お　値段以上 アイズw

昨日のブログ「お風呂の換気扇回すな」ですが

https://housingeyes.bijual.com/Date/20221020/

サーキュレーターは何時まで回すのでしょうか？との

ご質問を頂きました,,orz

基本的に床が乾くくらいまででOKです。

たぶん３０分程度で乾くかと思いますので

最後に入浴された方が寝る準備してる間位では無いでしょうか。

バスタブからの湯気も無くなっているかと思います。

気になる様でしたら　風呂フタして頂いても構いません。

温度と湿度を回収しましょう^^

そして湿度の高い夏季は↓これです。

https://housingeyes.bijual.com/Date/20200609/

【ブログ：お風呂の窓は開けない様に】

全館冷房の場合は　換気扇で熱だけ排出したら

湿気は室内に戻してエアコンに食わせるのも手ですよ。

結局お風呂の窓って　自然光が欲しい位の用途で

ほぼ開ける必要無いんですよね^^

暴言？でも無いんですよｗ

そろそろ朝晩寒くなってきました。

となるとモッタイナイなぁと思うのが給湯エネルギー。

「エネルギー白書2020」統計で直近・用途別エネルギー消費でも

３割近くが給湯エネルギーとなっています（クリック可）

動力・照明が大きいですが　家庭で動力入れてるおうちも少ないので

給湯比率はもう少し大きいのかも知れません。

そこでその給湯エネルギーについて。

毎日水道水を沸かしてお風呂入る訳ですが

そのお湯をそのまま下水に排水したり

入浴後の湯気を換気扇で捨ててしまうのって凄くモッタイナイ。

って訳で　躯体に防湿気密施工が行われている事を前提に

お湯の温度や湿気を生活空間に戻してあげましょう。

そこでおススメの実践方法。

こんなサーキュレーター　数千円で売ってありますよね。

お風呂から上がったら　コレお風呂に向けて風を送ります。
 

風呂フタは開けておいた方が良いかと。







バスルームのドアはもちろん　脱衣室のドアも開けておきます。

お風呂の湿度を室内に戻すイメージですね。 


窓は閉めたまま 換気扇は回してはイケませんよ。

お部屋の加湿にも繋がって　お湯の温度も回収できます。

そして　お風呂の乾燥＝ピンクカビ抑制にも^^

そんなこんなで　そろそろ窓開け厳禁・換気扇厳禁で

サーキュレーター使って給湯したお湯の温度を回収しましょう。

モッタイナイモッタイナイ。


この時期 いつもの啓蒙でした^^

2階桁下に冷房用エアコン室。

2シーズン使って貰いましたが　全館冷え冷えで

絶対湿度も12g/㎡以下を保持していましたよ。

暖房でも使えますけど　暖房は床下暖房の方が快適ですね。

「桁上断熱」とは　その名の通り桁の上に断熱する事で

断熱材受けとした合板が水平構面も兼ねると言う利点があります。

この床上に断熱材を敷き詰めるのですが

合板の上がテカっているのは　防湿フィルムを敷いているからで

フワフワにて見えるのは　極力タッカー（針）を避けて

テーピングで留めているから。

ここで見逃し勝ちなのが端部。

外部は合板で留めていますが　これ断熱材を端までちゃんと入れやすい様に。

気密は合板下のパッキンで取り　防湿をシートで取る訳です。

そしてパッキンとシートも合板で押さえると。

いー仕事してますな（笑

あと断熱材の施工しやすくと言えば　束はカスガイでは無く金物で（赤矢印）

電線等シートを貫通する部分はしっかりとコーキング気密取ります（黄矢印）

桁下もこんな感じ。

見えない安心　となりのアイズ^^

先日のブログ「かりすじ」編にて

https://housingeyes.bijual.com/Date/20220922/

この画像↓土台の下（赤丸部分）はどうなってますか？とのご質問頂きました。

あざす^^

土台と基礎は高さ20mmの「気密パッキン」を全周回しています。

気密パッキンと言うと薄いブチル状のシートを

想像する方が多いかと思いますが　20ｍｍの厚みを持たせる事で

施工後の発泡ウレタンや防蟻コーキングの施工がやり易くなり

↑ 同時に内壁の基礎と土台部分にその高さ分の通気が取れます（クリック可）

床下暖房との相性も良いですし

何より土台の腐食を防ぐ事に対し優位に立ちます。

基礎は築後３年程度は水分放出してますからね。

防湿と通気大切^^

って訳で　弊社で基礎断熱の場合は基礎と土台間に20mmの

防湿気密層（外壁側）と通気層（内壁間）が存在しています。

こんな感じでお返事になってますでしょうか^^

もらって嬉しいご質問。なんなりとー(^^

基礎断熱には基礎の外側に断熱を施工する方法と

基礎の内側に断熱を施工すると言う２種類があります。

基礎（外）断熱の場合は外周ぐるっと打てば良いのですが

基礎（内）断熱の場合は「T字」部分など注意が必要。

この図面で言うオレンジ部分T字部分。

赤線が断熱材ですが　基礎コンクリートが熱橋になるので

折り返しての断熱施工が必須事項。

あと土台部分の熱橋も防ぐ為

床合板ラインまで「防蟻断熱材」を張り上げます。

ちゃんと施工確認してから一階床合板の施工へ。

ちなみに

弊社では基礎断熱・床断熱に関わらず

管理出来ない通気は作らない為に柱周りなんかも気密施工します。

画像は黒い気密テープで施工してありますが

とっても大切な思考かと。

お　ねだん以上　アイズ（笑